Als Apple angekündigt, dass die Apple Watch in der Lage wäre, Apple Pay, die neue mobile Zahlungsinitiative des Unternehmens zu verwenden, fragte sich viele, wie sicher die Zahlungen wäre, wenn das Gerät die Sicherheit der Touch ID fehlte, die in der Implementierung des iPhone 6 verwendet wird.Jetzt haben mehrere Mitglieder der Presse bestätigt, wie das System funktioniert.
Beide Rene Ritchie von iMore und Cult of Mac berichten, dass, wenn ein Benutzer zuerst auf die Uhr setzt, müssen sie einen PIN-Code eingeben, um Apple Pay zu autorisieren.Sobald es an ist, verwendet die Uhr konstanten Hautkontakt, den sie mit den vier mit Saphir bedeckten Objektiven auf der Unterseite des Gerätes spüren kann, um Zahlungen zuzulassen.Sobald jedoch das Gerät aus dem Handgelenk eines Benutzers entfernt ist, müssen sie ihre PIN erneut eingeben, wenn sie das Gerät wieder auf das Handgelenk stellen.
DANK DER SENSOREN AUF DER RÜCKSEITE DES APPLE WATCH KANN DAS GERÄT ERKENNEN, WANN ES GETRAGEN WIRD UND WANN ES ABGENOMMEN WURDE.WENN DU ZUM ERSTEN MAL DIE UHR ANHAST, MUSST DU EINEN CODE EINGEBEN.WENN DIE UHR AUS DEM HANDGELENK ENTFERNT WIRD, VERSCHLIESST SICH DIE UHR UND KANN NICHT FÜR ZAHLUNGEN VERWENDET WERDEN, ES SEI DENN, DER CODE WIRD ERNEUT EINGEGEBEN
MasterCards mobiler Beamter Ed McLaughlin sagte auch Re / Code, dass die Watch die vier Sensoren auf der Rückseite des Gerätes als Sicherheitsmaßnahme verwenden würde, während Visa CEO Charlie Scharf sagte, dass Apple die Risiken der kontaktlosen Zahlungen verstanden hat und eine Lösung hat.
Die Apple-Uhr soll im Frühjahr 2015 ankommen und wird bei $ 350 beginnen.
A. Lange & Söhne hat bei der diesjährigen SIHH mit seinem unbestrittenen Headliner, dem Datograph Perpetual Tourbillon, viele Uhrenkenner weggeworfen.Aber auch die sächsischeHaute Horlogerie-Marke hat auf der Messe eine bemerkenswerte Uhr aufgerollt, deren mechanische Komplexität in einem etwas mehr untertriebenen, aber nicht weniger beeindruckenden Paket liegt: die Richard Lange Jumping Seconds.
Das neueste Modell in der Sammlung Richard Lange, das 2006 eingeführt wurde und bekannt ist, um neue, innovative Facetten der klassischen wissenschaftlichen Beobachtungsuhr hinzuzufügen, verbindet die A. Lange & Söhne Richard Lange Jumping Seconds zwei komplementäre Mechanismen: eine zweite Sekunde konstante Kraftentzündung und Eine integrierte Sprung-Sekunden-Funktion, die die genaue Zeit in knackigen, ein-Sekunden-Intervallen zeigt.Entworfen für optimale Lesbarkeit sowie topnotch Zeitmessung Präzision, die Uhr verfügt über eine große, gebläute Stahl zentrale Sekundenzeiger, die in genau 60 Schritten pro Minute Fortschritte.Ein Null-Reset-Mechanismus, ausgestattet mit einer Lamellenkupplung, sorgt für eine schnelle und einfache Synchronisation.Der Träger zieht einfach die Krone heraus, um diesen Sekundenzeiger sofort auf die Nullposition zu schicken.
Dieser Mechanismus, der in modernen mechanischen Armbanduhren außerordentlich selten ist, hat seine Wurzeln in der klassischen Horologie: Mit dieser Funktion ausgestattete Taschenwaschen wurden verwendet, um Messungen wie siderische (Sonnen-) und geographische Länge zu bestimmen.Markennamen Ferdinand Adolphe Lange entwickelte eine frühe Version dieser Art von Bewegung im Jahre 1867 und erhielt ein Patent für sie 10 Jahre später.
Das Regulator-Zifferblatt (ein weiteres Nicken zur Geschichte der Chronometrie, das Hören auf die großen zentralen Uhren mit Stunden, Minuten und Sekunden auf separaten Zifferblättern, die verwendet wurden, um die Zeit auf Uhren zu regulieren) besteht aus festen, rhodiumfarbenen Silber.Die überlappenden Subdialen für die Stunden und Minuten werden nach links bzw. rechts unterhalb der dominanten Sekunden-Subdiale verschoben.Das andere merkwürdige Element des Zifferblattes ist seine Gangreserveanzeige, ein dreieckiges Fenster, das über 6 Uhr im Schnittpunkt der Stunden- und Minuten-Subdiale und gerade unterhalb der Sekunden-Subdiale liegt.Wenn die Bewegung der Uhr das Ende ihrer 42-stündigen Gangreserve erreicht - 10 Stunden, bevor es erschöpft ist, um genau zu sein - eine rote Markierung erscheint im Fenster (wie unten gesehen) und erinnert sanft an den Träger, um die Uhr zurückzuspulen.
Der Fall besteht aus Platin und misst 39,9 mm im Durchmesser und 10,6 mm dick.Die Saphir-Kristalle, eine, die das Zifferblatt und das andere abdeckt, erlaubt einen Blick auf die Bewegung aus dem Gehäuseboden, eine 9 auf der Mohs-Härteskala.
Die technische Komplexität der Bewegung - Lange's eigenständiges, manuell gewickeltes Kaliber L094.1 - stützt die glatte, elegante Einfachheit des Gesichtes der Uhr.Seine geniale Architektur verteilt die Konstantkraft-Generation und die Sekunden springen zu zwei Radzügen, erlauben aber auch die Interaktion.Der erste Räderzug, der sich vom Triebfederlauf bis zur Waage erstreckt, liefert gleichmäßig Energie in eine Sekunde-Intervalle durch eine Konstantkraft-Vorrichtung.Dieser Mechanismus dient einer Doppelfunktion, die die allmählich abnehmende Kraft der Triebfeder ausgleicht und gleichzeitig mögliche Drehmomentschwankungen auslöst, während der Sekundensprung ausgeführt wird.Das Ergebnis ist eine konstante Amplitude über die gesamte Spanne des 42-stündigen Gangreservespektrums.Das Ausgleichsrad, mit exzentrischen Ausgleichsgewichten und der frei gefederten Ausgleichsfeder,
Der zweite Radzug widmet sich der Sekundensprungfunktion.Angetrieben durch die Triebfeder, wandelt es die Balance-Frequenz von sechs Halb-Oszillationen pro Sekunde in einen einzigen Schritt des Sekundenzeigers.Wie in Ferdinand Adolph Langes ursprünglicher Erfindung wird dieser Vorgang durch einen Fünfpunktstern gesteuert, der an der Fluchtraddorn befestigt ist (ein Gerät, das zusammen mit dem Fluchtrad sichtbar ist, durch den Fallbodenkristall, siehe unten unten links), der sich dreht Auf der eigenen Achse, zusammen mit dem Fluchtrad, einmal alle fünf Sekunden.Jede Sekunde, ein Punkt des Sterns, befreit den sogenannten Flirt - einen langen, von der Triebfeder angetriebenen Hebel, der dann eine sofortige Drehung um 360 Grad ausführt, woraufhin er durch den nächsten Punkt auf dem Stern angehalten wird.Die 360-Grad-Drehung,Die von dem mit dem vierten Raddorn verbundenen Räderzug übertragen wird, bewegt den Sekundenzeiger auf den nächsten Voll-Sekunden-Marker.Gleichzeitig wird frische Energie auf die Remontoir-Feder der Konstantkraft-Hemmung übertragen.
Die Steuerung des Null-Reset-Mechanismus ist eine Kupplung auf dem vierten Raddorn, bestehend aus drei Scheiben und einer speziellen, handgeformten Feder.Die Kupplungsscheibe in der Mitte ist an der vierten Radachse befestigt;In seiner geschlossenen Position drückt die Feder die obere und untere Kupplungsscheibe zusammen, wodurch die Kupplung den großen Sekundenzeiger zwischen den abrupten Beschleunigungs- und Verzögerungszyklen, die jede zweite im normalen Betriebsmodus auftreten, feststellt.Das Ziehen der Krone aktiviert ein komplexes System von Hebeln, die die Waage mit einer Stoppfeder blockieren und die Kupplung öffnen, eine Sequenz, die die vierte Radachse vom Radzug trennt und nahezu reibungsfreies Nullstellen ermöglicht.Zu diesem Zweck wird der Nullrückstellhebel gegen die Herznocke geschwenkt und damit sofort den Sekundenzeiger in die 12-Uhr-Position zurückgeführt.
Wie die Lange-Liebhaber zu erwarten haben, kennzeichnet die Bewegung, die aus 390 Teilen besteht, Markenzeichen der traditionellen Glashütter-Uhrmacherei auf höchstem Niveau, darunter unbehandelte deutsche Silberbrücken, Glashütte-Wellen, handgravierter Balance-Hahn und verschraubte Goldchatons.Die Uhr kommt auf einem schwarzen, handgenähten Alligatorlederarmband mit einer Zackenschnalle, aus Platin wie der Fall.Streng limitiert auf 100 Stück, ist die A. Lange & Söhne Richard Lange Jumping Seconds bei 78.000 Euro festgesetzt.Unten schauen Sie sich ein paar Schüsse an, die ich während der letzten Madison Avenue Watch Week in der New Yorker Boutique von Lange in die New Yorker Boutique von Lange schnappte.
Es ist erst eineinhalb Jahre her.Das ist, als Oris die Taucher Sixty-Five vorstellte, ein neues Kind auf dem "Vintage Diver's Watches Block", und Sammler auf der ganzen Welt umarmten diese sehr coole und sehr erschwingliche, Vintage inspirierte Taucheruhren.Nach dem ersten Modell, mit ähnlichen Stundenmarkierungen wie ein alter Oris von 1965, wurde ein zweites Modell mit Grau und "Deauville Blue" eingeführt.Auf der Baselworld in diesem Jahr startete Oris die 2mm große Bronze Carl Brashear Edition und eine "normale" 42mm Edition in Edelstahl, mit "normalen" Rundstundenmarkierungen und einem auffallenden, tiefen, fast elektrischen, blauen Zifferblatt.Jetzt fügen sie ein grünes Zifferblatt hinzu, wieder mit den gleichen runden Stundenmarkierungen und in einem 42mm Fall mit gewölbtem Saphirglas.
Wenn du Monochrome häufig liest, hast du wahrscheinlich bemerkt, dass wir bei den Uhren, ihrem Design, ihrem Erbe, ihrem Bau und dem Finish eine Menge Schnupfen sind.Dennoch können wir das gelegentliche erschwingliche Stück, wie die ersten Taucher Sixty-Five, die Oris ins Leben gerufen zu schätzen wissen.Sowohl unser Geschäftsführer Brice (der an einer ordentlichen Monochrom-Geschichte über die neue A. Lange & Söhne Saxonia Moon Phase arbeitet, die heute Nachmittag veröffentlicht wird) und ich kaufte die Divers Sixty-Five, und wir tragen es sehr.Brice teilte seine Leidenschaft für diese Uhr in der Collector's Series und später verglichen wir es mit zwei anderen erschwinglichen Vintage-inspirierten Taucheruhren.Im Vergleich zu dem, das wir besitzen, ist dieses neue Modell mit einem grünen Zifferblatt, wie das, das auf der Baselworld 2016 eingeführt wurde, ein bisschen größer und messen 42mm im Durchmesser.Der Fall hat die gleiche Form,
Der Oris Sixty-Five mit grünem Zifferblatt ist bei autorisierten Fachhändlern für CHF 1'900 auf einem der Riemen oder CHF 2.100 auf dem Stahlarmband erhältlich.
Spezifikationen - Oris Divers Sixty-Five mit grünem Zifferblatt
Gehäuse:Edelstahl, 42mm im Durchmesser, gewölbtes Saphirglas mit Antireflexbeschichtung innen, verschraubte Krone, verschraubter Stahlgehäuseboden mit historischem Oris-Schild-Emblem, wasserdicht bis 10 bar / 100m, unidirektionale rotierende Taucherblende Mit schwarzem Einsatz
Bewegung:automatische Wickelbewegung, Oris Cal.733, basierend auf Sellita SW 200-1, mit Datum um 3 Uhr
Zifferblatt:grünes, gewölbtes Zifferblatt mit angewendeten Indizes gefüllt mit creme Super-LumiNova, Stunde, Minute und Sekunden Hände gefüllt mit cremefarbenen Super-LumiNova
Strap:erhältlich auf einem schwarzen Gummiband, einem Edelstahlarmband, einem braunen Vintage-Lederband oder einem grünen / schwarzen Textil-NATO-Armband mit verstellbarer Edelstahl -Faltschließe
Bei SIHH 2016 stellte die deutsche A. Lange & Söhne eine Reihe von beeindruckenden "Flaggschiff" -Geschendern wie dem unglaublichen Datograph Perpetual Tourbillon vor (hands-on here).Wir denken oft an A. Lange & Söhne als Firma, die "Grail Uhren" produziert, bedeutet nur für die meisten Elite Käufer.Aber natürlich hat die Marke ein paar Modelle, die ein bisschen mehr auf der Erde sind, wie die leicht zu liebende Saxonia Moon Phase (hier eingeführt)."Unten auf Erden", relativ gesehen, das heißt, und für Lange denke ich, das bedeutet alles unter etwa 45.000 Dollar im Preis.
Während er im vergangenen Jahr bei A. Lange & Söhne-Vorstandsvorsitzender Wilhelm Schmid (Video hier) sprach, erinnerte er uns daran, dass jeder Lange-Watch - egal der Preis - das gleiche Maß an Hand-Finishing und Dekoration erhält.Was die Mega-Uhren von den Standarduhren bei Lange trennt, ist nur das Niveau der mechanischen Komplexität.Also mit dem sagte, schauen wir uns die 2016 A. Lange & Söhne Saxonia Mondphase als ein "zugängliches" Modell an, das nicht zu einfach ist und das eine ausgezeichnete Mischung aus Komfort, Features und täglicher Anziehungskraft bietet.
Alle A. Lange & Söhne Saxonia Modelle beginnen mit einfachen Taktstock-Stil angewandten Stunden-Marker im Gegensatz zu sagen, die 1815 Sammlung die Verwendung von arabischen Ziffern Stundenmarker.Dieser saubere Blick auf Saxonia-Modelle bietet visuelle Eleganz sowie ein gesundes Gefühl von Nutzen, das Platz für zusätzliche Elemente auf dem Zifferblatt ermöglicht.Während der Saxonia Thin mit seinem zeitlichen Zifferblatt etwas spärlich erscheinen könnte, kombiniert er zusätzliche Komplikationen auf dem Zifferblatt mit dem sächsischen Sachsen-Set von Stunden- und Minuten-Markern macht einen guten Blick mit viel Leerraum.
Auch im Vergleich zu einigen anderen Lange & Söhne Modellen wie den komplizierteren Lange 1 Uhren, hat die A. Lange & Söhne Saxonia Moon Phase sehr wenig Text auf dem Zifferblatt - was ich schätze.Beachten Sie auch, dass das A. Lange & Söhne Logo selbst perfekt linear (horizontal) ist, während bei einigen anderen Modellen der Logotext gewölbt ist.Dies könnte wie eine kleine Veränderung aussehen, aber es ändert wirklich das allgemeine Benehmen des Zifferblattes, während das Logo unter der großen Datumsanzeigefensterposition sitzt.
